Как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке

Оконные проемы в городской квартире или загородном доме, выполняют функцию источника естественного освещения и доступа свежего воздуха. В зависимости от общего количества комнат и жилой площади в целом, в квартирах многоэтажных домов старой постройки, например хрущевках или сталинках, в среднем насчитывается от 2 до 5 оконных проемов. При этом старые деревянные окна, которые уже отжили свое и находятся в плохом состоянии, рано или поздно необходимо менять на новые, чаще всего современные пластиковые окна. Именно о том, как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке, не прибегая к услугам специалистов, и пойдет речь в этой статье.

Необходимые материалы и инструменты для самостоятельной замены окон

Весь процесс замены старого окна на новое делится на два этапа:

  • Демонтажные работы
  • Монтаж нового окна

Для демонтажа старого деревянного окна необходимы инструменты:

  • Фомка или гвоздодер;
  • Ножовка по дереву;
  • Молоток.

Для монтажа нового пластикового окна потребуются:

  • Пузырьковый уровень;
  • Перфоратор;
  • Сверло по металлу 10 мм и победитовое сверло по камню на 10 мм;
  • Молоток и небольшой топорик;
  • Набор отверток или отвертка со съемными насадками.

Материалы:

  • Собственно, готовое окно, состоящее из рамы и створок;
  • Пластиковый подоконник;
  • Анкерные дюбели длиной 112 мм и диаметром 10 мм;
  • Монтажная пена;
  • Перфорированные металлические пластины;
  • Деревянные клинья;
  • Смесь для откосов, стойкая к влажной среде.

Особенности демонтажа окон и подоконников в хрущевке

В большинстве случаев, старая деревянная оконная рама и створки настолько повреждены гниением и грибком, что они годятся разве что на «дрова». Как правило, выполняя демонтаж старых деревянных окон в хрущевке, не особо задумываются об их дальнейшей где-нибудь эксплуатации. Начинают демонтировать деревянное окно со снятия с петель застекленных створок. Для этого необходимо полностью открыть створку и на подоконнике, примерно на расстоянии в 10 см от нижнего угла рамы, расположить небольшой деревянный брусок. Далее под низ открытой нараспашку оконной створки вставляют фомку или монтировку, которую упирают на подложенный брусок. Используя монтировку как рычаг, оконная створка приподнимается примерно на 3-4 см вверх, и сама по себе сходит с петель.

Читать также:  Дизайн зонирования кухни. Примеры, фото, особенности

демонтаж_старого_окна.jpg

После снятия всех створок с оконной рамы, переходят к демонтажу подоконника. Обычно в хрущевках для освобождения подоконника достаточно немного отбить молотком откосы из песчано-известковой смеси, после чего вставить вертикально фомку между нижней полкой рамы и подоконником и, приложил небольшое усилие выдернуть старый подоконник на себя. Закончив с извлечением подоконника, далее при помощи ножовки по дереву на нижнем основании рамы производят глубокий поперечный пропил. Аналогичные глубокие поперечные пропилы для упрощения демонтажных работ можно произвести и на боковых вертикальных полках рамы. Выполнив пропилы и ослабив всю конструкцию, под нижнее основание рамы вставляют или забивают монтировку, под которую подкладывают брусок и по принципу рычага вся рама выламывается из оконного проема.

Как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке

1 этап – подготовка

После демонтажа старой оконной рамы и подоконника, с откосов оконного проема необходимо сбить выступающие остатки песчано-цементной штукатурки, так как откосы все равно придется делать заново. Также стоит уделить внимание нижнему основанию, на котором будет располагаться подоконник. Если от старости самого здания или вследствие применения грубой силы во время демонтажных работ, нижнее основание имеет явные перепады, то желательно, в этом случае нижнее основание в оконном проеме залить слоем цементного раствора или бетона, и таким образом, избавиться от перепадов и усилить всю конструкцию.

подготовка.jpg


Также, на данном этапе необходимо запастись деревянными распорными клиньями. Клинья можно изготовить из той же уже демонтированной старой рамы. Необходимо ножовкой напилить 4-5 брусков длиной 15-20 см, после чего данные бруски расколоть топориком и подтесать для приобретения клиновидной формы. Минимум для установки 1 пластикового окна необходимо 8 клиньев. По два клина на каждую сторону четырехугольной рамы.

Читать также:  Как поменять полы в хрущевке своими руками

2 этап – установка рамы на клинья и ее нивелировка

На нижнее основание пока что чернового бетонного подоконника укладывают на расстоянии в 100-120 см друг от друга 2 деревянных клина. Далее металлопластиковую раму устанавливают в оконный проем непосредственно на подложенные клинья. На нижнюю горизонтальную полку рамы кладут пузырьковый уровень и подбивая или ослабляя клинья добиваются того, чтобы нижняя полка рамы была в идеально ровном горизонтальном положении. Найдя такое положение, рама расклинивается при помощи несильно забитых двух верхних клиньев.

расклинивание_окна.jpg

Выставив нижнее и верхнее основание по уровню, ватерпас прикладывают к внутренней стороне вертикальной полке рамы. Теперь необходимо добиться, чтобы окно не было «завалено» в квартиру или сторону улицы. Принцип нивелировки – аналогичен вышеописанному, то есть, несильно подбивая ладонью саму раму, ее выставляют в идеально вертикальное положение и после этого между вертикальными полками рамы и капитальной стеной забивают по 2 деревянных клина на каждую сторону.

3 этап – фиксация оконной рамы

Существует 2 способа фиксации метллопластиковой рамы к стене: при помощи сквозных анкеров и при помощи перфорированных пластин, которые к стене крепятся опять же анкерами.

способы_крепления_рамы.jpg

Крепление сквозными анкерами

рама_на_анкерах.jpg

С внутренней стороны, по направлению к стене, в каждой из вертикальных или горизонтальных полок рамы сверлят примерно по 2-3 отверстия сверлом по металлу диаметром 10 мм. После просверливания всех намеченных сквозных отверстий в раме, сверло по металлу заменяется на победитовое сверло, и производится уже засверливание в толщу стены на глубину не более 70-80 мм. Естественно, в этот момент рама должна быть выставлена по уровню и хорошо расклинена. Закончив изготовление отверстий, в каждое из них помещают по одному распорному металлическому анкеру длиной 112 мм. Сам же распор анкера производится за счет вращения шляпки болта крестовидной отверткой.

Крепление перфорированными пластинами

рама_на_пластинах.jpg

При таком креплении, сквозные отверстия в полках рамы не сверлятся, а наоборот, к наружной поверхности торца профиля рамы при помощи 3-4 саморезов монтируется перфорированная металлическая пластина, толщиной 1-1,5 мм. Данных пластин на каждую сторону рамы монтируют по 2-3 штуки, при этом длина каждого крыла пластина должна составлять не менее 10 см. Свободные выступающие крылья пластин подгибают и фиксируют к основанию стены с помощью анкеров, а в последствие, монтаж пластин усиливается за счет изготовления откосов. Естественно, что все перфорированные пластины необходимо смонтировать до установки рамы на клинья и ее нивелировки по уровню.

Читать также:  Хрущевский холодильник своими руками

запенивание_рамы.jpg

В независимости от выбранного способа, после фиксации анкеров или крыльев перфорированных пластин, весь зазор между основанием рамы и стены заполняется монтажной пеной, обладающей средними свойствами расширения. Оба вышеописанных способа практикуются одинаково и не имеют ярко выраженных недостатков. Единственный момент, если использовалось сквозное крепление анкерами через раму, то на последнем этапе работы на наружные шляпки анкеров рекомендуется обильно нанести густой белый силикон, маскирующий сами шляпки и выполняющий функцию герметика.

4 этап – монтаж подоконника

нивелировка_подоконника.jpg

Спустя 24 часа, когда монтажная пена окончательно расширится и отвердеет, все ее выступающие излишки обрезают канцелярским ножом. И приступают к подгонке и монтажу пластикового подоконника. Для этого, на пока что черновой, бетонный подоконник, укладывают перпендикулярно 2-3 деревянных клина. Далее на клинья кладут подоконник, а сверху на его плоскость помешают уровень. За счет манипуляций с клиньями подоконник выставляют в оптимальное положение и фиксируют его боковые части в области откосов к стене при помощи специальных пластин и анкеров. Сами же клинья остаются под подоконником, на плоскость которого временно помещают какой-нибудь груз, например, укладывают продольно два небольших мешка с сухой смесью. На следующем этапе всю пустоту под подоконником заполняют монтажной пеной с коэффициентом малого расширения, а спустя 24 часа, по периметру установленной оконной рамы изготавливают откосы влагостойкой смесью.

Место для вашей рекламы

запенивание_подоконника.jpg

последнее_фото.jpg

Видео инструкция по самостоятельной установке пластиковых окон